节录：端午节对咸鸭蛋的执着，似乎传自江南饮食之风。ttt tt

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端午节是循着气息来的。粽香氤氲有余，丝丝波动出水边植物的清幽。新购入的香囊，彩锦织绣里填入中草药，馥郁千里稳的药草香气，据说能辟邪防瘟，叫东谈主快慰。还有少不了的艾叶，插在家数守卫，收支家家世一件事，即是嗅一嗅植物精油芬芳又凛凛的分子。端午节也带着声响而来。龙舟百舸争流，大叫出水花四溅、锣饱读响捧场喧天。庭院里儿童嬉笑玩闹，厨房中大东谈主准备家宴。这各色扯后腿动静里，还有专属于端午的一处隐微之声，声息是——“吱”。“吱”的一声，是筷子一扎下去，咸鸭蛋红油冒出来的声息。文豪汪曾祺在其《端午的鸭蛋》一文里，细数老家高邮的咸鸭蛋，“质细而油多。卵白柔柔”。除非待客时切瓣，“等闲食用，一般都是敲破‘空头’，用筷子挖着吃”。汪各人的这篇食文被选入了语文教材，于是大批孩子在读到此处时，把端午节咸鸭蛋的味谈跟课文段落全部，熟记于心。端午端午，端为伊始，午为盛夏午时——端午，即是一年中夏天最热时刻的运行。自端午起，炙热永昼，赤日本日，满耳蝉声伴跟着学期末的铃声拉响，暑假也就笑盈盈地来到跟前。端午开启的夏天特别像童年，树荫匝地，光影灼灼，童年的夏天里，少不了一颗完满的咸鸭蛋。青绿、匀称的一颗咸鸭蛋，重量不轻不重。抓在手心，已嗅觉红油隐约透过蛋壳的缺欠渗出。切成橘子瓣样摆盘的咸鸭蛋虽然雅瞻念，关于孩子来说，领有一整颗咸鸭蛋才最为紧要。必须得是我方，亲手，将鸭蛋把玩两番，再把蛋“咔嚓”磕碎，抠开细碎的蛋壳，然后筷子瞄准闲隙下的卵白用巧劲一戳再一拨。“吱”——如若能有这样一声，那果然一颗好鸭蛋——红油透亮，鸭蛋黄绵细如蟹黄凝膏，卵白也白净滑嫩，在口里生鲜生香。胃口寡淡的炙热薄暮，一碗白粥配一只咸鸭蛋。细细挖，迟缓吸溜，想吃卵白挖卵白，馋了蛋黄挖蛋黄。蛋黄和红油融在白粥里晕开，跟天边晚霞淡去铺开的光景同像一幅画。如若说隐微之处能见世界简直的表情，一颗完满的咸鸭蛋也能成为孩子夏天里的一个小寰宇。就像是在悠悠电扇下看着电视里的《新白娘子传奇》，逐渐挖着吃上一下昼的那半个西瓜，咸鸭蛋在孩子眼睛的特写镜头下，也能被无尽放大，让时刻慢一些，再欢悦一些。天然也不老是静谧，往日端午节的咸鸭蛋除了吃，欧博娱乐平台还被装进各色五彩的蛋兜子里，南边称此为“鸭蛋络子”。鸭与“压”同音，挂在小孩的脖子或衣襟纽扣上，有“压”邪逃难的意念念。小孩子不介意鬼神，他们撺拳拢袖要投降的，是通常挂着鸭蛋络子的同伴。端午节的民俗，撞蛋比赛，即是两个鸭蛋对对碰，看谁持有的蛋最硬。被撞碎的那方输了比赛，低头丧气吃掉鸭蛋；相持到比赛终末不破不碎的鸭蛋，用今天的话来描摹几乎是“咸蛋超东谈主”。小时刻总听大东谈主感叹城市发展了、节味淡了，长大后发现节味似乎又总结了——如今很多幼儿园的端午食品课里，都有带着幼儿全部制作咸鸭蛋的课程与当作。有心的耕种还把队伍分红三组，诀别尝试黄泥腌制、盐水腌制和白酒腌制法。想想我方幼儿园的时刻，只知谈嚷着要吃一整颗蛋，果然大器晚成。端午节必须要吃粽子，因此被戏称为粽子节，但即使是过粽子节，也一定要吃咸鸭蛋的，哪怕这咸蛋黄被包进粽子里，或是入菜——咸蛋黄但是入菜的神来之笔：或是裹满食材作念调味，如咸蛋黄鸡翅、咸蛋黄小龙虾；或是拿来配素菜，如咸蛋黄焗黄瓜、咸蛋黄蒸豆腐；入主食的还有咸蛋黄锅巴、咸蛋黄拌面——天然，最佳还有一颗完满的咸鸭蛋。端午节对咸鸭蛋的执着，似乎传自江南饮食之风。江南水乡水网密布，适应养鸭，天然也多产鸭蛋。鸭蛋比拟鸡蛋，腥味重、脂肪高，但腌制法既可去腥还可提味出油。夏日吃咸鸭蛋，不错补充体魄流汗缺失的盐分，江南地区早有“吃了咸鸭蛋，力气长一万”的说法，另有端午节“吃五红”“吃十二红”的习俗。相干词不管是“五红”依然“十二红”，其中都有流着红油的咸鸭蛋。如今即使是朔方城市，端午节的礼盒里除了粽子，也多有一盒咸鸭蛋，这也算江南水乡文化的一种传播了。咸鸭蛋传播大使非汪曾祺莫属。他这样对比姿色家乡高邮的双黄蛋和朔方吃的咸鸭蛋：“含辛菇苦难为水，异域咸鸭蛋，我实在瞧不上。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！”另一位传播大使是清代老饕袁枚，在《随园食单·小菜单》独有“腌蛋”一条，也挑升点出了高邮的咸鸭蛋：“腌蛋以高邮为佳，心情红而油多，高文端公最喜食之。席间先夹取以敬客，放盘中，总宜切开带壳，黄白兼用；弗成存黄去白，使味不全，油亦走散。”最早纪录咸鸭蛋的翰墨来自南北朝的《皆民要术》。彼时的咸鸭蛋用杬木皮的汁和盐腌制，因此也叫“咸杬子”。2017年，考古学家在打捞上来的宋代千里船——南海1号上发现了咸鸭蛋，这些800年前的咸鸭蛋随古船全部千里没海底，早已“腌”过了头。不知在风波莅临的前整夜，船上咸鸭蛋有莫得腌到出油？能否有那“吱”的一声？

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